直孔替寺看天葬过程

西藏已经禁止游客观看天葬，所以之前一直对观看天葬没有起心动念，经这前后两个藏族司机一说，才知道在直孔替寺的天葬还允许外地人观看，不过也不是正式公开的游客项目。

在包车去樟木的中尼公路上，藏族司机说在拉萨附近有寺庙能看到天葬，他可以带过去。回到拉萨后，跟其联系，他说这两天正忙，介绍了另一个司机。在北京东路各个旅舍的公告栏贴驴友征集帖时，正好遇到去珠峰大本营时在绒布寺见到的那几个香港游客，他们正包车出去游玩后回到旅舍，跟他们一说，都很感兴趣，他们包车的藏族司机在旁边听到后说他就可以带我们去，于是就约定第二天凌晨出发。

据我原来了解，西藏已经禁止游客观看天葬，所以之前一直对观看天葬没有起心动念，经这前后两个藏族司机一说，才知道在直孔替寺的天葬还允许外地人观看，不过也不是正式公开的游客项目。

直孔替寺，是汉语音译而来，又作直贡替寺、直贡梯寺、直孔梯寺等（还有把“直”字作“止”字的，不一一列举），这些汉语名称指的都是这同一所寺庙，不过甚至就是在寺庙上写的汉字寺名、寺庙汽车上印的汉字寺名、官方对外使用的汉字寺名和寺庙门票上的汉字寺名都没有统一，我采用的是购买的寺庙门票上印着的汉字寺名。

直孔替寺是藏传佛教直孔噶举派的中心寺院（“替”在藏语中应该就是“中心”的意思，一些其它寺庙也有相同的用法，未确查），位于拉萨以东墨竹工卡县境内雪绒河边，公元1179年直孔巴·仁钦白（是因寺而人名，不是因人而寺名）所建，立于悬崖峻岭之间。直孔替寺的天葬台是全西藏最有名的，也是世界上最著名的两个天葬台之一，另一个是印度的斯哇采天葬台。据说经过直孔替寺活佛灌顶的人，死后灵魂可以出窍，进入三善趣境界，而不会下地狱，因而许多人不远千里送死者来此天葬。

这天凌晨3点多我们就从拉萨出发，在6点左右到达直孔替寺。时间还太早，就在汽车里等待，稍晚，有两辆汽车开过，藏族司机示意开始去天葬台，交待不要拿相机，我们就把相机都放在车里，在藏族司机的带领下，步行上山顶的天葬台。

从直孔替寺门口的停车场步行上天葬台不用很久，途中见到一僧人经过，藏族司机还与他互相打了招呼。后遇到一人背着棉布包裹步行上山，我想背着的是尸体，听说依西藏习俗，人死后是不能与地面接触的，否则就会被大地吸走灵魂，烟消云散。所以死者都是人背上或车辆运上天葬台的，在这个过程中，尸体一直不与地面接触。

上到山顶，我们去到天葬台后面不远的一个小山丘上，在这里观看天葬。天还没有完全亮，天空下起小雨，在天葬台上放着刚刚那人背上来的棉布包裹，另有一车辆也运来一个棉布包裹，天葬师在旁边休息着。在天葬台另一边相邻的更高的山坡上有很多黑点，藏族司机说那就是秃鹫，那里有几百只，它们正在休息，等待天葬。

天葬师燃起香炉，烟向空中升起，天空中飞来一只只秃鹫。目测应该有上百只秃鹫在天上盘旋，秃鹫慢慢降落在天葬台旁边的空地上。

两个天葬师分别解开两个棉布包裹，把死者背朝天，切割头发，从背部和四肢入刀，把皮层隔开。在这个过程中，有些秃鹫开始走向尸体，被附近的人挥舞衣服赶开，而越来越多的秃鹫冲了上来，几个人已经不能拦住它们，天葬师用布把尸体遮盖住，也起来驱赶秃鹫，但秃鹫太多，终于不能阻拦，天葬师把遮盖尸体的布拿开走远，让秃鹫围上尸体，一时间，天葬台上能看到的就全是秃鹫。

过了一会，天葬师看看差不多，就又重新过去，几个人也上来用衣服把秃鹫赶开一边，用衣服、石头等阻止秃鹫通过。尸体已被秃鹫吃去大半，天葬师把剩下的部分切割，用大锤把头颅敲碎，混入糌粑、香料，然后再让秃鹫过来。

又一会，这两具尸体就天葬完毕，秃鹫离开天葬台，在附近休息，有些秃鹫张开双翅，把身上的雨水晾干。

山下开来一车，运送几具尸体到天葬台，几个天葬师解开棉布包裹，开始新一轮的天葬。

香港游客和藏族司机已经下山了，我也准备下山，走近天葬台，在铁网外看向里面，这时天葬台附近有挺多人，可能是死者的亲戚朋友或当地人，大家的神情都很平常。天葬继续中，我开始下山。

看天葬的感觉不是恐怖，而是觉得很自然，整个过程都是自然而然的。天葬师、附近的人，都是神情如常。死亡，并没有什么恐怖的。人的一生，从生到死，从死到化，都是自然的过程，怎么看待死亡，实际就是怎么看待生存。未知死，焉知生！

在下山的过程中，遇到不少当地人在上天葬台，在目光交错间，我看到他们对我笑笑。是的，这里是天葬台，这里在进行天葬，不过，生存的人不是在继续生存吗，直到那一天也终会经历相同的行程，如此，这里也是如常的地方，此间行走的人也是如常的人。

所以，思虑再三，我也如常地把这一过程写下。